你应该了解的汽车知识（三）(图文教程)

30.杜绝被划,防止意外,停车技巧!!!

    不少车友曾有过被锐器划了车漆的经历。本人除了安慰,有几点心得和大家谈谈,以避免无谓损失,因为这事以前我都碰到过。

1: 走亲访友,停车在中高档小区还不要紧,但低档的小区要小心了.那里心态不平衡,仇富嫌贫的比较多,容易招毒手.不比在中高档小区,奔驰宝马奥迪都不起眼,再说那里物业管的严,没多大被划车的风险.低档的小区最好停在门卫保安的视线范围内,发发烟,说点好话,请门卫保安多关照,以降低风险.还有方法是你可以停在比你好的车旁边,把风险转移别人.

2: 露天停车的,无论哪,高楼的阳台和窗口处慎停.因为有的人习惯不好,会高空抛物,吐痰和烟蒂就算了,还有各种果核,废电池等.我的一朋友车玻璃被18楼扔下的烂桃子击碎,另一朋友的引擎盖被二十几楼扔下的废电池敲出一个瘪膛.更可怕的是刮台风的日子,有的阳台上的花盆固定不好也会吹下,后果可想而知.

3: 不要随便占别人固定的车位,或者停车堵住别人的通道.那是特别容易遭到报复的.划漆,扎胎,放气,敲碎玻璃等都可能发生.

4: 不要路边随意听放车辆.在上海,路边乱挺车是要被交警贴抄报单的,不说每次200元的罚款,就是那粘纸的胶印就够你洗半天了,甚至会洗花玻璃.(那玩意粘性特别强).还有的可能是车被强制拖走.自动挡的车被牵引是有规矩的.如必须放N档,以50码以下的车速最多牵引50公里(防止行星齿轮打坏).或者四轮都抬起牵引.但你影响交通了,车被强制拖走了,拖的不客气点有可能损坏你的自动变速箱.

5: 小心你的车被别人车门击坏!!!空车位的挑选有大讲究.上海的好多地下车位是两根立柱中间有几个位置.最不好的位置是居中.因为你的左右都有车,别人开门不小心敲坏你的门的概率最大.最左和最右的两个车位中间,是最左的更好.因为你的车左侧没有车了,你的右侧的车是别人驾驶员的开门侧.驾驶员普遍都懂,小心开门,以免碰重了两败俱伤.但不开车的乘客这种意识比较欠缺.不要小看重开门的敲击,我的帕萨特右后门就曾经让一辆别克的左后门敲了一个瘪膛.还好双方都在场,赔了我500元了事.

6: 两车并排停时,横向距离有名堂.一种是尽量远离,达到使门开启到最大开度时也接触不到.这样很安全,这个距离是一米二及以上了.如果没有办法远离,索性就紧靠,保持在60公分以内.因为靠的近了,大家开门及上下车的位置紧了,动作都小了,反而没事.最危险的距离是1米左右.1米是门敲的到的距离,而且敲到时几乎是门的最大开启角度了.那时几乎是最大的线速度和最大的撞击力了,几乎肯定会敲出瘪膛或者损坏油漆.

7: 夏天,空调的室外机的出水口附近慎停.空调水弄在车漆上,留下的印子会很难洗的,说不定要抛光或者砂蜡擦了.

8: 树底下停车要注意.有的树(我叫不出树名)会在某的季节掉果实,那果实掉在地上或车上会碎,留下的汁水像痰液.树底下比较容易留下鸟粪,这玩意腐蚀性很强的,不及时处理车漆上留疤的.我车顶上就有一个,已经搞不掉了,除非重新做漆了.

9: 每年的除夕,元宵和迎接财神等全民放鞭炮的日子.有条件的最好停地下车库,最起码要找个相对安全的位置.鞭炮绝对有炸坏油漆和玻璃的能力的.而且那硫磺的黄印子也是比较难清洗的.

10: 永远不要相信倒车防撞阻拦杆.有好几次了,到陌生的车位,一看有倒车防撞阻拦杆就放心的倒车入位了.靠!没等后轮接触到那玩意,后保险杠已经撞墙了.的确是设置的问题,但自己已经倒霉了.也不要迷信倒车雷达,它也有失灵,故障或盲区的时候.

以上是本人的经验之谈.除了没有被高空抛物击中过和占别人位堵通道遭报复过,其它的我都经历过了.幸运的是两次被拖车时开的都不是自己的自排车,而是老婆的普桑,我的另一朋友就是自动档的车被拖坏变速箱.而另外两点我的朋友都遭受过.这些都是生活中的经验教训,供各位参考.

31.新车的使用与保养

    关于新车的使用和保养，我的意见还是主张以新车的使用说明书和保养手册为准，要熟悉其中的内容，一下子记不住，可以碰到问题时再去仔细翻阅。

    我认为这两本书已经包含了所有你要注意的事项。只有书上特别强调的你才需要去严格做到，书上没有特别强调的，你也不必惶惶不可终日，去四周打听、道听途说，最后自己也无所适从，倒底怎么办才好，自己也拿不定主意，要是最终听错了道听途说，结果还是害了自己的车。说明书强调的注意事项这里就不再重复了，这里我讲讲说明书中不强调，而大家又普遍关心的问题；

A． 冷车要不要预热后起步

    这个问题在过去的老爷车中，答案是必须的。大家在我过去的帖中已经知道了，汽车各配合部件因各材质的热涨系数不同，设计时是取95度左右的热涨系数来计算配合公差的，所以只有在这个温度环境中，配合最科学，磨损也就最小。（另外：雾化效果、电火时间等略）但是现代车的用材和制造工艺已经基本解决了上述的弊端。所以在说明书中自豪地写上了冷车就可马上起步。

但是，老的传统和习惯还是有很大的势力和影响，所以冷车能不能起步的争论始终是困惑我们的一个老问题。

    我是怎么看这个问题的呢？我的看法是；在工程上立即造成损坏和缩短使用周期的损伤才叫作危害，然而危害是相对的，损伤才是绝对的，就如轮胎在路面上滚动，它就有损伤。但是只要是正常滚动，这样的损伤就不会影响正常的使用周期。

    发动机也一样，既然现在是说明书上说了，就应该相信冷车起步是不会影响发动机的正常使用周期。

   然而我的看法是：冷车可以立即起步在我国大概还是七十年代末才出现的新事物，当时还把它作为一个新亮点来宣传。可见冷车可以立即起步是种技术进步，也同样可以看出冷车立即起步对车的损伤是很大的

    因此我现在的观点是这样的：如果要赶时间我会毫不犹豫地立即起步行驶，如果时间不是很急，我就热一下车，毕竟发动机不比轮胎，总希望它的寿命越长越好，故障概略越少越好。

    那以热多久为最好呢？因为每次的环境温度不一样，没固定不变的时间。我是以水温表的指针刚一动为准，没必要等到指针动到标准位置。因为等水温全部上来要有一个传导时间，指针刚一动就说明配合部分已经到了适合温度，接着是把多余的热量给冷却液散热，这就没必要浪费汽油而等它了。

B． 多少公里才可拉高速

    这个问题也和上面的热车问题一样，说明书上也没有明确地说。换言之，没有明确地禁止就说明可以跑高速，过去老爷车不但强调不可以，而且还加了限速片强制性地不让你去跑，非要跑满规定里程后才能拆去限速片，从这个规定中也可看出新车跑高速也是种损伤。原因是什么？原因就是新车配合部分没有磨合，许多地方还是很紧，不适合新车立即跑高速。现代车又解决了这个问题，有的车在出厂前还作过热磨合，基本上和走合期后的车一样，立即跑高速也无妨。

    所以我对这个问题的看法是：不要硬性规定多少公里后才能跑高速，更不要规定多少公里后非要去跑高速，高速永远是种损伤，但也不要怕去跑高速，建议是二千公里后跑高速，但你有事赶时间在1000公里时跑过高速天就坍下来啦？不会的，损伤不一定就是损害，就和轮胎的道理一样，能不跑就不跑，跑过了也不怕。

    但是这里要提的；新车200公里内不宜跑高速，因为轮胎、刹车还没磨合，影响制动。2000公里内最好还是避免跑高速，非跑不可时也最好不要长时间地连续跑，连续15分钟后跑一段非高速后再跑高速，当然这也是建议，同样对旧车也适合。

    无论新车和旧车，90公里/小时左右的速度是最省油，也最省车。但事实上做不到，日常中，90公里/小时的机会并不多，但我们平时能做的就是，尽量合理控制车速。不要人为地过高或过低地去控制车速和转速，车没那么娇气、油耗也没有那么明显。只有安全才是硬道理。

    这里顺便要提一下：有室友给我提问说：新车只有通过拉高速，日后才能跑得快。我说那是无稽之谈，车跑多快是设计时决定的，不是日后拉出来的，千万不要去信。

C． 新车什么时候做首保最好？

    新车什么时候做首保，手册上都有了，为什么还要问呢？原因就是爱车心切，每个人都希望自己的爱车受到更好地保养，以利车的长寿。有很多人总爱在规定的里程不到就急着要去作首保，做例保、心里才踏实些。我说没这必要，手册上规定的里程老实说已经是很保守了，你就是超过规定的里程的50%我看也没关系，当然你要“微观强调”，我也无话可说，但我可以回答你：你就是天天去作保养，车也不见得寿命比我的车长多少，但你化的这些冤枉钱累积起来可以买台新的发动机.这个道理同样也用于日后的例保。

    至于用的机油是否一定要比厂方规定的档次要高才好？我说如果高档次的机油价格不贵，那当然好，然而这个“好”字只有“性”的概念，没有“量”的概念。你要问我用档次高的机油，发动机可多用几年？我就答不上了。因为影响发动机寿命的原因很多，而相对机油的档次高一点，哪简直是微不足道了。

   这里强调的是不要道听途说，听别人介绍朝三暮四地去换机油的品牌，各品牌的机油有各不同的化学特性，经常混用、万一堵了油道可不是闹着玩的！

D． 新车要不要去换更好点火花塞或其它？

    有人问我：新车要不要去换更好点火花塞、缸线、或其它，要不要去做隔音或换胎噪低的高级轮胎？

   我的看法是：不否认高挡产品的高性能，但汽车是个系统工程，不因为采用了某几个高挡产品就会使整车性能有所突飞猛进的提高。不是么？深圳的老寿星曾化了四五千换了四条高挡缸线，柏金火化塞、响喉（排气管）整个改造超过了一万元。结果是什么呢？很遗憾地告诉大家：几年来汽车无力一直是他的心病，老头也为他费过不少心思。（可以见过去的帖）。当然这是个特例，有很多人会说，他换了柏金火化塞后汽车有力了，省油了。但我可以肯定地说这个发动机有力倍数决不会是我8元钱一个火化塞的倍数。省下的油也远远抵不上这个差价。

    至于换低噪胎和做隔音，我的看法是这样的：

    例如米其林低噪胎确实是比我们的佳通轮胎的噪音要低，我用的就是米其林胎，这点体会还是有的，但是通常情况下，我们奇瑞的发动机噪音严严实实地盖过了米其林胎，它的低噪优点一点也没突出，忧如老头穿了套低档的西装，却配了条名牌领带。一点没有显示高贵。相反，米其林低噪胎就如它用幼儿作的广告，这个广告设计者的意思就是告诉大家：米其林低噪胎的胎面就象幼儿的皮肤——特别嫩！我这个米其林低噪胎是人送的，想要我花二千元去买是不可能的。

    至于做隔音我也不主张，而且还反对。汽车静音处理不但是个系统工程，而且还是个要求特高的系统工程。静音处理的重点是事先消除和减少噪音源，不是仅仅用隔音材料事后去挡木以成舟形成了的噪音。当然，用隔音材料去挡噪音会有一点效果，然而你的代价是对车从面板开始，大卸八块、对所有的内装饰要伤筋动骨，整个过程对于爱车心切的人来说简直是惨不忍睹。至于日后么，老噪音可能会低一点，新噪音可能会随着时间的增长，越来越多，我见过作过隔音这种车，不少都是三五年后莫名其妙的噪音车，而且这些噪音往往就是来源于室内，想找也找不到，简直就是不治之症，只能靠忍受来渡日。

E．有无必要加尾翼

    尾翼又称尾风翼，最早见于装在高速赛车上，后来有些轿车生产厂也在部分三箱、两箱车上也有应用。尾风翼在高速气流的作用下，对于高速行驶的车辆确有稳定车辆尾部的作用，但有一个前提；那就是汽车的风阻外形和设定车速要有个精确的配合，否则就是徒劳无益。由于尾风翼的出现，引起了一部分车迷的注意和爱好，更重要的是一些做汽车装潢生意的老板认为这是个市场，而且大有可图。

    于是市场上出现了千姿百态的风翼可以选装，但有一个共同点：没有一个尾风翼能适用于城市道路的常规车速，也不可能在高速时适应包罗万象的各种外形。

    所以说；目前各种尾风翼只有欣赏价值，没有任何实用意义。至于欣赏价值还有不同意见，有人认为好看，有人认为难看。

    我见过一副漫画：

    画上一副超大的尾风翼装在小小的低挡车上，谁也看不懂；航空家过来摇摇头说：“它飞不起来，不是航空器”；军事家过来摇摇头说：“它不是武器，发射不了导弹”；牧马人过来又摇摇头说：“栓马还嫌太单薄！” 装潢老板在一旁大笑：“都是SB，我是靠它发的财！”。

    这虽然是幅漫画，但也说明了尾风翼是一无是处的，特别是些很夸张的尾翼，超过车体的宽度、挡住后视线、对于行车是十分不利的。

    至于欣赏价值，外行人看了莫名其妙，谈不上好看。内行人见了知道一无是处，只能呲之以笑。只有自己和同类朋友欣赏时还洋洋得意，这种感觉就如皇帝的新衣。但是这个皇帝新衣的感觉还是要有代价的，那就是这车到哪里，都有一个招牌，修车的和装潢的见了这样的主决不会手软，肥肉上门啦！

F． 铺塑料地毯好不好？

    在南方叫铺塑料地毯，在北方叫加地胶。塑料地毯耐湿而且打扫卫生又很方便，因此得到了大部分车主的青睐。 但是我们说家用轿车铺塑料地毯不好，原因是铺塑料地毯透气性不好。汽车底盘最怕的是潮气，，底盘一但破了防腐层（难以预计的各种原因）你铺了塑料地毯后，底盘锈烂的更快，又由于铺了塑料地毯后，你不容易看到，等到发现时已经来不及了。况且轿车底盘是和车架为一体的，代价特别大。因此一般都建议用脚垫而不加地胶。

G． 可不可以加音响和低音炮？

    从汽车电器安全理论上说，是不允许擅自添加任何电器用具的。原因就是汽车是个运动物体，它又用极易燃烧的汽油作为燃料，所以它的用电器和导线必须要有抗震和防爆、阻燃的要求。但在实践中，有许多车都加了防盗器、倒车雷达、音响、低音炮、电台、GPS等等。所以我们一定要按汽车用电的规范，不从电瓶直接取电，各接点接触要经受得住震动考验。选用阻燃线、尽量不破坏原线束。

能装能不装的附加电器尽量不装，这里要提的是低音炮，低音炮一般都要加功放，而功放的瞬间电流都很大，这对电瓶来说是种很大的负担。如果不启动发动机用低音炮，那么电瓶的电很快就会放完，放完了再充对电瓶是种极大的伤害。

H． 经常洗车打蜡好不好？

    经常洗车打蜡保持汽车的干净卫生当然好，但对发动机和车体没有本质上的区别。发动机不因为你把外表洗的很干净而故障率降低。相反，如果经常用含有硷性的洗车液洗车，日后油漆会暗然无光。 我建议倒是常用鸡毛帚，用鸡毛帚掸灰效果比较好，特别是前挡玻璃的灰要是用雨刮去刮，那么一两次就可以把雨刮上胶条磨有微小的缺口，今后刮雨再也不干净了。经常这样刮，还可以把前挡玻璃刮毛，这样只有换玻璃了。

32.购车时应注意哪些事项？

    新车也需细心检查车况。避免遇到出厂就存在的外观瑕疵及质量问题，防止汽车因库存积压、运输而导致的损伤，防止买到经过改造翻新的旧车。

    检查应在光线较好的地方进行，这样可以看得清楚。车辆从出厂到顾客手中，中间已经经历了很多环节，诸如运输、保管、露天放置、甚至日晒雨淋等，尤其是进口车从生产车间到销售商手中需经过陆地运输、海运、海关仓库等许多环节，历经的时间也较长，在选购时更要仔细察看。有的汽车在制造过程中就有技术问题，甚至有个别经销商偷梁换柱，将旧车改造翻新，蒙骗顾客。因此，购车时一定要睁大眼睛，防止挂一漏万。

1、外观方面

（1） 仔细察看车漆，如发现某一部分漆色或厚薄与周围不相吻合，或显现出细微的圈状刮痕，多是受过损伤后经重新喷涂美容所致。

（2） 检查前盖、车门及周围框的间隙是否均匀，有无过大过小处。试试车门开启是否灵活，开门锁时不应太吃力，门轴不应有杂音。关门是否能一步到位，好的车关门时听到的声音较沉闷，差的用力小了关不严，需用大力撞击方能关严，而且声响尖利，不悦耳。

（3） 认真检查车辆配件，诸如电瓶、雨刷、轮胎、机油等耗材，看看是否老化。

（4） 查看底盘、轮拱、避震器、悬挂等工作情况，可用手大力按动车身一角，松开后，看其弹动次数，在2～3次之间为好。

（5） 查看发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹，以防买到事故翻修车。检查底盘时，可把车开上地沟，以便于查看。

（6） 在离车稍远的位置观察整车的外观状况，细致地进行浏览。例如车身的左右高度是否对称，风挡玻璃是否完好，轮胎是否完好无磨损等。

2、 汽车内部：

（1） 车门玻璃应升降自如，上升能到顶，下降能到底，侧滑窗开关应轻松自如，推拉顺当，密封良好。

（2） 仪表板上各种仪表应齐全有效，不反光，不被任何物体遮挡，象形图案能准确理解，易于识别。

（3） 用手晃动方向盘，上下不应有间隙 ，左右自由行程不应过大，表面手感要好。

（4） 座椅表面应清洁完好，无破损、划伤。前排座椅可前后自由移动，并有多个位置可固定，供乘客自由选择适当的乘坐位置。

（5） 坐好后，手放在方向盘上，左脚踏离合器踏板，应感觉轻松自如，并有一小段自由行程；右脚踩下制动踏板不放，其应保持一定高度，若其缓慢下移，则表示制动系统有泄漏现象；油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象，腿、脚放在油门踏板上时，应自然舒适，这样才能保证长途驾驶不疲劳。

（6） 车门、车内的软化内饰板应装卡到位，手推下去不应松脱。

（7） 打开发动机盖,先检查水箱补充液、清洗液、动力转向液、润滑油、制动液面是否正常，不正常应怀疑有泄漏。液罐外表要干净，无水痕、油渍，液面在最高与最低刻度之间可算正常。电瓶的固定桩头与电线的连线应可靠、良好，用手扳无松动现象。

3. 查看新车手续

    现在买车多是享受一条龙服务，尽管如此，您仍要尽可能亲自参与买车程序，做到心中有数。不要为图省事，把一切都交给经销商去办。

 (1). 检查汽车与其铭牌是否相符：发动机号、车架号、产品合格证及出厂日期，这些都是标明一辆车"合法身份"的特征。合格证上的号码要与车上的发动机号、车架号一致。从出厂日期上判别其是否为积压车，了解车辆从产到销的时间。另外，车型、功率、座椅数量、发动机等均要求说明书与实物一致。如出现不符，不但花了冤枉钱，而且今后也无法办理验车上牌手续。

(2). 查验进口单据：在购买进口车时，应仔细查验进口货物证明以及关税、增值税等各项应交的税单。否则，买到了手续不全的进口车，一是质量无法保证，二来在办理牌照时会因进口手续不全而无法上牌。

4. 试车了解性能

    静态的检查完毕，就应该进一步了解车辆的性能状况，在亲身试开中加以体验。试开过程中应从点火、起步到加减档、加速、转弯、脚制动和手制动及全车灯光使用情况等各方面进行查验，了解车辆运行是否顺畅、安静、舒适等

 (1) 启动发动机，聆听转速情况，包括发动机启动是否快捷，运转是否轻快、连续、平稳，有无杂音、异响。回到车上，轻加油门，感受发动机加速响应是否连续，连续加速后怠速应仍然稳定。

(2) 缓加油门，轻抬离合，车辆起步应平稳。新车换档可能不十分平顺，但不应犯卡、挂不上或摘不下，或齿轮有响动。低速时轻踩刹车，以试验刹车力度，, 刹车的反应应良好。还可试一下空档滑行情况，例如，以20km/h的车速行驶，平路可滑50～80米。如果一摘档车子就迅速停下来，就表明行驶运动部件安装调试与润滑不当，如轴承过紧、刹车刮蹭或润滑油凝固等。

 (3) 试车时遇上下立交桥可感觉一下加速和动力情况；通过加、减档位，轻打方向盘，感觉转向系统是否满意；正常行驶时方向应不跑偏，能自动维持直线行驶，转弯后可以基本自行回正(90%)；车辆调头，左右转向打到极限时车轮应无异响。

 (4) 有可能的话可试验一下高速驾驶情况，感觉高速行驶的稳定性、抓地感，看是否有车轮摆动、方向发飘的现象。无其他车辆时，也可试试蛇行，可感觉车辆的操控性能；还可以按不同车速测试紧急刹车的感觉，如分别以40km/h、60km/h、80km/h的车速急刹车，检查制动时方向的稳定性。

如在试车方面缺乏信心，最好请一位有经验的朋友帮助检验，现场发现问题可及时处理。如日后发现毛病，恐怕就分不清是谁的责任了。

33.在驾校学不到的安全行车驾驶技巧

    车祸猛于虎，和平时期对人类安全威胁最大的莫过于车祸了。因此保证行车安全，预防各种行车事故的发生显得十分重要。凡事预则立，不预则废。本帖所有条目的立意都是告诉驾车人如何提前预防事故的发生（除个别条目那是在紧急情况下为保证安全本人个人的紧急处理方法），因为不论这个事故的责任在谁，能预防能不发生就好，因为只要有事故就可能有生命的代价（无论是谁的生命），只要有可能防止，我们就不应该放任事故的发生。

    我认为，只有假设你周围的其他交通参与者都是菜鸟或者都不会严格遵守交通规则，随时都会作出违反交通规则的危险动作对你造成安全上的威胁，而你则对这些可能会发生的危险情况已经有足够的预判并有足够的预防措施来加以应对从而能最大限度的保证交通安全才能称其为一个真正合格的“防御型”驾驶员，也只有这样才能真正保证行车安全。另外，本帖是发帖者本人在保证行车安全方面的一些个人做法，属于个人行为，不一定具有普遍性。道路的情况千变万化，个人做法各有不同，不可能完全一致。故各位网友不可生搬硬套，刻意模仿，因为你的情况可能有所不同，那样做也是对自己生命不负责任的表现。

    在驾校学不到的安全行车驾驶技巧 

1、即使路再窄，也要走自己这边的路，不要占道行驶，这是保证行车安全的基本前提。“走自己这边的路”，具体地说，就是要按照交通规则的要求，走自己应该走的路！

请记住：不交叉就不会有事故！

2、学会使用灯光（前大远光灯）警示信号。据我观察，绝大部分司机都不会或者是没有意识到灯光警告信号（尤其是在白天）对于安全行车的重要性。经常看到这样的司机（几乎占白天超车者的百分之九十以上），在不做任何警示的情况下，从你旁边刷的一声就超车过去了。此时如果被超车由于某种原因稍微变换一下车道，那将是十分危险的！而如果超车司机用灯光提醒一下被超车司机，那就要安全的多了。造成这一现象的原因是除了司机麻痹大意主观的认为没事以外，其最主要的原因是大家普遍认为大白天阳光灿烂，故而灯光的作用有限，打了灯也没用。其实不然，实践证明白天灯光的警示作用无论是对于横过马路的行人还是前方车辆或者是对面来车其警示效果都要远远的大于喇叭，尤其是在夏天炎热季节和冬季寒冷季节大部分车子都关窗开空调的情况下更是如此，这一点对于行车安全十分重要，没用过的司机网友可以试一下。但有两点需要注意：一是晚上在超车时或是虽不超车但前车距你不十分远时不要让远光灯常亮，这样会严重干扰前车司机视线，如前车司机是经验不足的新手则极易在你超车时由于视线不清和慌张而导致发生危险。二是超车时给前车超车信号白天不要超过两次晚上不要超过一次，以免前车司机对你产生误会。

    请记住：超车前给前车一个信号，为了他人也为了你自己的安全！

3、安全并不意味着在所有情况下都要谦让，而是应该在该谦让的时候就谦让，在不该谦让的时候就要抢道，在某些情况下，抢道也是为了安全。例如，当你的位置正好处在一辆车（尤其是大车）后面时，你后面有一辆车要超你的车，如果让他超上来，你将处于三台车构成的三角形中最危险的一角上，如处理不当将极有可能对你自己和他人造成危险。这时如果经判断有足够的处理时间不至于和后车碰撞的的话，应该果断地打左转弯灯迅速占住超车道不让后车超上来并先行超越前方车辆，超越后迅速打右转弯灯回到行车道让后车超越。在这种情况下，我认为这是最安全又不影响大家行车速度的处理方法。如果后车来得太快，自己左转会有危险，此时应该迅速减速以便加大和前车的安全距离，待后车超过去后确实判明安全时再打左转向灯超越前车。技术不熟练者尤其是新司机特别要注意这一点！

    请记住：安全并不意味着在所有的情况下都要谦让，但在大部分场合主动谦让会让你更安全。

4、车上常备一点儿速溶咖啡，行车途中可以提神,以始终保持精力充沛，不疲劳驾驶。同时，可以在紧急情况下犯困时又不得不继续驾车（如抢险救灾等非正常情况下）时使用。茶也可以，但茶需开水才能泡开，而速溶咖啡却可以直接用矿泉水冲饮，比茶方便得多。新交通法颁布前，我曾经有一次连续29个小时、两次连续19个小时连续驾驶不下车，就是靠的咖啡这个宝贝，照样精神抖擞，真是管用。咖啡以雀巢咖啡和越南的威拿咖啡为佳。但在没有咖啡或者是坚持不住的情况下，千万不要硬挺着，一定要找服务区或是安全处小睡一会儿，一切以安全为重！我有两次在离南宁仅有十几分钟车程的情况下，由于没咖啡了人又有点儿犯困，都在伶俐服务区停车睡一会儿再走，确保始终精神饱满，决不疲劳驾驶。总之要以确保行车安全为前提。

    请记住：生命只有一次。

5、遇前方绿灯时间估计所剩无几，到你的车过十字路口时可能会变成红灯，应提前瞄一下后视镜，看后面有无跟你跟的比较紧的车，防止你遇红灯刹车时后车追你的尾。作为预防性措施，在离路口尚有一段距离时，可以轻踩一下刹车（以刹车灯亮为限，并不是真的要刹车，主要是提醒后方跟车者不要跟得太近），提醒后车注意。

请记住：有备无患，防患于未然。

6、当你想越线超越前车而对面又有车来的情况下，只要路足够宽，在不会造成和对方在超车时交汇的前提下，在打左转弯灯开始超车后，可以先打大灯警示一下对面来车注意你然后迅速打右转弯灯以向对面来车示意（此举的目的一是提醒对方注意你，一是礼貌的用灯光告诉对方你只是想超车并无其他恶意），然后迅速超越前车并驶回本车道。这样既保证了安全，又争取了时间，避免了慢吞吞的跟在前车后面直到对面来车过了以后才能超车的尴尬局面。

请记住：灵活处理很重要。

7、在路况不十分好的情况下，如果后面有车要超越你(即后车已经发出超车示意信号)时，千万不要故意不让路，而应该在可以超车的路段上打开右转弯灯，礼貌的示意后车可以超车。请注意：这里指的是“在可以超车的路段上”。

请记住：与人方便，自己方便。

8、正常行驶时决不要违章超速。但如果需要经常走某些缺德交警为了罚款而专门设立的非正常限速（超低限速）的陷阱路段时，最好自备一台功能齐全的电子狗，以防万一。由于现在交警也贼了，有时采取的是用测速雷达照射驶过的车辆后部的方法测速，使得电子狗有时也不太灵了。所以在这些路段行驶时，还要密切注意前方路边有无可疑车辆（一般如果有一台车尤其是警车孤零零的停在前方路边就要注意了）。

    请记住：为了安全我们不违章超速，但为了不被无辜受罚警惕性还是要高点儿。

9、行车要文明。遇到下雨天或者是遇到前方有积水可能会溅起水花时，尽量要减点儿速，以防积水溅到行人，造成行人惊慌失措发生危险（如被旁边的车撞上）。

请记住：我们在不开车时也会走路，我们自己也经常会是一个行人。

10、事故往往发生在超车时（尤其是重大恶性事故），所以没有把握时绝对不要超车。在高速路超车至少在一百米以外就要变好道，做好超车准备。而一旦决定超车，动作一定要坚决，不要犹犹豫豫拖泥带水，尽快完成超车动作并驶回正常行车道。在弯道视野受限和上大坡快到坡顶看不到坡后路面的情况下，绝对不要抱侥幸心理超车，因为那是用生命在开玩笑！

请记住：眼见才为实，在任何时候都不要拿生命开玩笑！

11、决不酒后驾车和驾车时打电话，驾车一定要系安全带，一定要养成上车就系安全带的良好驾车习惯。

请记住：酒是安全驾车之大敌，驾车分神最可怕，安全带是你生命的保护神。

12、不要长时间跟在遮挡视线使你看不清前方路况的大家伙后面。

请记住：要把命运时刻把握在自己手里就必须做到对行车途中的一切心理都要有数。

13、十次车祸九次块，这话没错，但更重要的是对车要时刻保持其可控性。也就是说，在任何情况和车速下，你都要保证在突然遇到危险情况时车前要保持有足够的刹车距离，都要预留有让你处理危险情况的足够时间。

请记住：失去控制就意味着失去生命。

14、要对相对于你的行人和其他车辆的动向有足够的预见性。例如你经过一辆停在路边的公交车时，你要想到可能会有下车的乘客突然从公交车前窜出到你的车前；你左边有的士行驶时，它会不会突然变道猛向右拐去搭乘路边招手的打车人；前方有几个孩子同行时，会不会因为动手打闹突然跑到你的车前．．．．．．。

请记住：没有预见性不会提前预防的司机不是一个好司机。

15、中控台上不要放置圆的、容易滚动的东西，如水果、矿泉水瓶等，因为在颠簸尤其是转弯时它们容易滚下来，如分神伸手去捡则严重影响驾车安全。曾经就发生过苹果滚到刹车之下，司机弯腰去取，结果车子偏移撞上护栏，造成车毁人亡的事故。

请记住：细节也能决定你和乘车人的生命安全与否。

16、行车途中对生命威胁最大的就是轮胎出问题（尤其是在高速公路上），所以平时应该注意检查轮胎，该换就换，决不要吝啬，要知道轮胎再贵也贵不过人的生命！补过的胎只能临时救急用一下，用后最好换掉，最好不要用补过的胎上高速路跑长途（尤其是盛夏和严冬）。

请记住：没有了生命什么都白搭。

17、驶过颜色不一致（尤其是见路上补有一块光光滑滑的深色补丁）的路面而且只有一边轮子能压到的时候尽量不要刹车尤其切忌急刹车，因这时两个轮子对路面的摩擦力和抓地力是有很大差别的，刹车不当将极易导致车子侧滑倾翻。同样道理，雨中或雨后行车尽量不要让车子走一边有积水一边无积水的的路线，因为这时两轮的摩擦力和抓地力也是有很大不同的，刹车不当容易发生事故。

请记住：你意想不到的地方往往是要命的。

18、晚上在高速路上的最安全行车速度是90公里／小时左右。因为对你威胁最大的大型车在晚上大部分都运行在这个速度附近，在这个速度左右超车和被超车的频次是最低的，你只要在行车道把稳方向盘好好开好你自己的车就OK了。至于其他不要命的要超你的车你让他超好了。

请记住：晚上行车比白天要危险得多。

19、如果跑长途，尤其是跑省外，车上最好备一根铁制水管，用来防身。我历来信奉“做贼心虚”和“邪不压正“的箴言，遇到歹徒我是决不会束手就擒的。在你的正气和有威慑力的铁管面前，歹徒多半都会望风而逃的。遇到警察检查时水管也不会被认为是凶器，谁也不敢没收你的水管，同时一根铁质水管对歹徒的震慑作用是远大于有违法嫌疑容易被警察查获的刀子和匕首的。

请记住：人不犯我，我不犯人。贼若犯我，我必不饶贼！

20、出省外跑长途一定不要等到油箱快干了再找加油站加油，要始终保持油箱中的油能跑150－200公里以上。一定要到正规加油站加油，首选中**，其次中石油。

请记住：人生地不熟，粮食要备足。

21、高速公路行车的安全注意事项（一个高速公路民警的忠告）：

请记住：这都是事故处理者亲眼见的用事故者鲜血凝成的的告戒！

22、夜间行车会车时千万注意关闭远光灯。有的无德司机觉得自己的车灯亮过对方就得意洋洋任凭对方怎样提示也不换成近光灯，他并不知道他的强光在把对方晃的看不清前面路况的情况下实际上已经埋下了对方因看不清而在会车时撞向自己的隐患！另外过窄路对面有摩托车或者是自行车驶来时的情况道理也是一样的。

请记住：当人家看不清你的时候也就等于你也看不清人家！也就埋下了对方因看不清你而撞向你的祸根。害人的结果往往是以害人开始，以害己而告终。

23、夹在一条车龙中上坡时，一定要把前车看作菜鸟，遇临时刹停车时要尽量离前车远一点儿（坡度越大越要远），以防起步时前车半坡技术太差倒溜回来撞上你的爱车。横过铁路时一定要等到前车完全过去并在铁路对面空出一个半以上的车身位置时你才能通过。在场地停车时一定要给比你先停的其它车让出足够的通道，不要做令人讨厌的挡道DOG。

    请记住：只有随时都把除己之外的其他人都当作菜鸟对待，你才不是菜鸟。

34.雪天驾驶经验

    雪天交通事故高发，就连老司机都头疼，新手就更是心里没底。以下总结出的雪天行车方案，希望新手们能在这些经验的指导下轻松上路。

    注意起步

    在结冰路面上单人驾车起步的时候要慢抬离合，脚下要轻柔，电喷车可不加油慢车自己起步，电脑会根据负荷自动调整，输出更大扭矩。如果加油起步，由于车轮和路面的附着力小，车轮就可能空转、打滑，不好控制方向。如果还是不能起步，可在驱动轮下铺垫沙土、柴草或煤渣等物，或用铁镐把驱动轮下及前方路面刨成沟槽，以增加地面的摩擦力。

注意行驶

    冰地行车，油门慢踩，缓加速，脚下能多温柔就多温柔，打轮动作要小，严禁突然加油、收油、猛打方向、猛踏刹车。要紧握方向盘，远离自行车，保持车距，发现后车跟得太近时，马上轻点刹车予以警告，尽可能少变线行驶。车速较快刹车时，利用低速挡引擎制动，高挡换低挡，并断续刹车，严禁急刹车。如遇侧滑或跑偏时，要及时减油，同时往侧滑方向打轮，轻点刹车，调正车身。在车辆转弯时，打方向盘要圆顺缓和，车速要慢，转弯半径要适当增大，不要急转猛回。

注意视线

    雪天行车请把后窗除霜器打开，后窗结雾会阻碍后视镜视线，不好判断后车情况。司机可在手边预备一块棉布，在停车时擦拭车窗内侧雾气和反光镜，最好能喷洒防雾剂。前车甩起来的泥点会溅到风挡上，应及时喷玻璃水，用雨刷刷干净以保持视线良好。下雪后，辨不清道路或需通过弯道、河谷和山路等路况复杂路段，应停车勘察清楚，判明情况后再通过。雪后阳光强烈炫目时，最好戴上防护镜，以保证驾驶员能够及时发现行车过程中发生的情况。

注意坡路

    雪天行车要上陡坡时，留好距离，用抵挡大油门一下冲上去，中途不宜换挡。低挡车轮转速低，不易打滑，另外扭力大，避免上到半截儿力量不够停在坡上而溜车。条件允许的话最好有助手随行，要备三角木(必要时在驱动轮上安装防滑设备)。如遇车辆打滑或侧滑等情况，使用机械停车无效时，驾驶员身边的助手要准确无误地使用三角木减速直至停车。

注意停车

    应选择朝阳、避风和平坦无雪处。停车后应关闭百叶窗，放下保温帘，若停车时间较长，应适时启动发动机预热，以防水箱冻住；在潮湿、冰雪路面停车，为防轮胎冻结于地面，可在车轮下铺垫沙石、柴草和木板等物；若必须在坡道上停车，应挂上挡，拉紧手制动器，并在车轮下填塞三角木、石块等，以防车辆溜坡。

注意心态

    雪天行车多加小心是对的，但也不要盲目紧张。精神紧张在遇到紧急情况时会因为慌乱或呆滞失去反应能力，无法迅速处理情况。放松心情，减速行驶，行驶中注意前方和三个后视镜，并注意左右两侧的车辆，做到心里有数。雪天行车万一出事故，保持良好心态，踏死刹车不松开，掌握好行驶方向，使车轮推着事故物件前移，以免车轮转动轧过事故物件，撞一下也不会有太大问题，即便问题严重，事已经出了急也没用，应马上报警和联系保险公司。

35.给想买车的你一点忠告

第一，是不是确实需要买车？

    我需要先给你浇点冷水让你清醒一下：你到底是不是确实需要买车？中国人挣钱不容易，而在中国养车又实在很难——我们是挣着第三世界的工资、享受着超级超级大国的汽车消费。劣质汽油卖高价、名目繁多的税费，你准备好了么？再说汽车是一种耐用消费品——特别注意，是消费品，没有任何保值升值的可能，从你把它开回家的那一天起它就在不断贬值。如果你不是特别需要，还是别买车了。

第二，你需要买什么样的车？

    许多朋友买车的时候总是说：我想花多少多少钱，给我推荐一个什么价位的车，等等等等。这种想法是极端错误的。你首先要明白自己究竟买车干什么用，需要什么样的车，然后根据自己的实际需要去选择合适的车型。你要明白：只有真正适合自己的车才有可能为你省钱。不选贵的只选对的。不要本末倒置。举个例子。你去商场买衣服，肯定是根据自己需要什么样的衣服来选择的。你绝对不会说：我想买一件1000块的衣服，给我推荐吧。1000块的衣服多了，可以买西装，可以买运动服，可以买羽绒服，甚至还可以买皮鞋、领带、内裤和袜子！

第三，把面子丢掉吧。

    中国的消费者很有意思。明明是自己花钱自己享受，偏偏那么在乎别人的眼光和唾沫星子。你是给谁买车的？你是给自己买车的，不是给别人买的。他们爱说啥就说啥呗。究竟是啥感觉自己知道。别人忽悠你买贵的，上嘴唇一碰下嘴唇就办了，多简单！可是他们绝对不会帮你掏钱的！

第四，安全性是第一位的

    很多用户说，你是不是想劝我别买日本车啊？不错，你猜对了。你可能会说，我买车不是用来撞得，我老老实实开车，没事。你老老实实开车，可是你管得了别人么？车祸可是不以人的意志为转移的，有很多客观因素和主观因素，基本上一定不是你能避免得了的。难道那些出车祸的不小心、想出事么？你可能又说了：奔驰宝马也可以撞坏的，都是一个DIAO样。你又说错了。概率你懂不懂？举个例子。大冬天穿小裤衩几乎一定会被冻死，穿毛衣也可能会被冻死，那你就不穿毛衣光穿小裤衩？笑话！再举个例子。吃不干净的东西几乎一定会得病，吃干净的东西也可能会得病，那你就干脆吃不干不净的？笑话!

第五，别太在意油耗

    你一定会摇头。别不耐烦，听我慢慢说。省油的目的是什么？省钱。那你直接买个便宜车不就完了？我给你算个帐。同样排量、同样配置的自主品牌汽车一般要比日本车便宜很多的，而且日后的维修养护费用也相对比较低的。我的中华全办齐了不到十五万。我的一个朋友的本田雅阁贵了整整十万。他说他的车省油。我给他算过帐，这小子马上就老实了，再也不敢在我面前胡扯了。我是这么算的：我的百公里油耗比你的多一个——事实上根本多不了一个，日本车其实根本不是吹的那样省油，能量守恒定律是不可能违背的——就算是多一个吧，也就是说每跑一百公里我比你多花五块钱。我们每年跑五万公里，也就是说每年你比我省二千五百块钱。可是不要忘了，你买车的时候比我多花了十万块钱，你需要四十年才能把这些油钱省出来。你说是不是很可笑啊！我评价那些买这种所谓的省油的车的家伙们很不客气：拣了芝麻丢了西瓜。还有更不客气的，不说了。

第六，别太在意那些你搞不明白、也派不上什么用场的花里胡哨的东西

    我的一个朋友买车时候，非要问问人家这个车时几个喇叭的。还有一个伙计非要问问人家这个车能不能用mp3。你鼓捣这些玩意儿干啥用啊？你买的是汽车不是音响。你根本不应该为这些玩意儿掏冤枉钱。这样也是拣了芝麻丢了西瓜，比上面那种人更无知、更糊涂。你有这个闲工夫，还不如买几条好点的轮胎呢。

第七，发动机功率不应该是你的考虑因素

    发动机功率多几个少几个千瓦与你有什么关系？最大功率你能用的着几回？最高时速有什么实际意义？百公里加速时间多几秒少几秒有意义么？你是开拉力赛的？最高时速有什么意义？你整天和飞机赛跑吗？再说现在到处限速，你能不能跑上一百迈还是个问题呢！糊涂！再说了，汽车的素质不是几个数据可以说明的！

第八，评价一款车的好坏必须结合价格

    常常听到有人这样说：这个车还不错，就是太贵了。这种说法简直是胡扯。任何东西都是无所谓好无所谓坏的，只有和他的价格结合起来才有比较的意义。举个例子，帕萨特卖二十万左右的价格还算公道，如果降价到十万，就太好了，如果涨价到四五十万，那就是垃圾。当年日产天籁上市的时候，打肿脸充胖子愣是想冒充A6的同班同学，结果呢？

36.买车的几大问题

    问题1　　买自动挡还是手动挡？

    答：手动挡汽车的机械效率高，因此省油、制造成本低，购买成本相应低。因结构相对简单，因此维护便利、技术相当成熟，因此可靠性很高，对于男性而言驾驶乐趣会增加。不过在道路拥挤的情况下，驾驶手动挡疲劳程度会变高。比较适合驾龄长、驾驶经验丰富的人群。

自动挡的机械效率低，比较费油，成本相对较高，但可大大降低驾驶疲劳程度，适合技术比较欠缺的人群；同时，自动挡也是国际家用轿车流行的趋势，而随着无级变速等技术的发展，自动挡也将变得越来越具有科技含量，拥有更多的优势。

问题2　买两厢还是三厢？

答：三厢是指发动机舱、成员舱、后备厢，三厢车适合装载多件中小型行李，可以有更大的载物空间，但是相应的油耗也就增加了，而且在城市拥挤路况条件下，灵活性也不如两厢车。而所谓两厢车，就是成员舱与后备厢之间，车顶平滑过渡，车内没有密封隔挡。通常两厢车会比三厢车短一些。两厢适合装载大型物件或少量小型行李，因为其后排座椅一般可以放倒，使后备厢的空间与后排座空间打通。不过现在年轻人比较喜欢两厢车，追求时尚化。

问题3　买新车还是二手车？

答：对于一些资金相对欠缺或者精打细算的消费者来说，买一辆二手车则是最好的选择。因为二手车价格相对便宜，省去了上牌等费用支出，如果车况良好，那将是最具性价比的选择。只是在选择二手车时，要注意其来源，绝对不要购买来路不明的车，最好选择品牌经销商购买。　　同时对新手而言，由于对驾驶不熟悉是最“毁”车的，建议你驾驶技术没练出来之前不要开新车，新车最重要的就是磨合，如果磨合不好，费油不说，日后的毛病也少不了。当你的技术开始熟练的时候，买一部称心如意的新车也不错。　　新车的好处则在于自主性强，对车况有完全的掌握和了解。如果资金充足且没有“练手”的需求，买新车是最好的选择。

问题4　　买日系车、美系车还是欧系车？

答：这个要根据个人的喜好和偏重于哪方面来说了。

    从欧系车上来说，欧洲人造汽车的理念是强调技术上的先进性和高度安全性，在制造技术、零部件的制造和选材方面比较严格，拥有良好的技术性和耐久性。而正是由于以上对技术的依赖和设计的先进性，所以车价相对偏高。

    美系车最大的特点就是强调舒适性和动力性，兼顾安全性。美系车往往车身较为庞大、悬挂系统和隔音设计非常出色，发动机强调大排量、大马力，安全性也非常好。但由于过分强调大马力和大车身往往导致美国车给人以油耗大的印象，近年来这种印象正在随着美系车的与时俱进而渐渐淡化。

日系车的设计理念即油耗最小、使用成本最小，舒适性和使用便利性最大。日系车往往都是小排量的发动机，而且节油技术先进，保养和维护成本比较小，使用成本比较低。在汽车的设计方面，善于营造舒适、温馨的氛围，各种储物格和舒适性电子装备非常多，比较适合家庭使用。

问题5　什么车最安全？

答：汽车安全性包括主动安全性和被动安全性，主要取决于刹车系统、钢板厚度、底盘、车架形状等等，因此，在选车时尽量从以上因素来比较：有没有配备ABS、EBD及安全气囊，有没有一个构架合理的底盘系统，钢板厚度是否在日常应用时容易变形，有没有一个碰撞时为驾乘人员考虑的车架设计等。

    还有一个有趣的研究结果可以跟车主探讨，即在一项由权威机构进行的，就汽车颜色与交通事故发生频率之间的关系的调研结果表明：撞车等交通事故的发生与汽车颜色有密切的联系。车身颜色从黑到白事故率逐渐降低，颜色安全性逐渐升高，也就是说，从车身颜色的安全性来排序分别为：白色、银灰色、蓝色、绿色、黑色。因此有关专家建议：买车考虑车身颜色安全性，早晚驾驶开大灯。

因此，车主应在购车时充分考虑车辆的安全性而不是仅凭个人喜好来购车；行车时应有良好的安全驾驶习惯和心态，遵守交通法规。

问题6 车漆需要注意什么？

答：一般认为当下相对最好的车漆是金属漆和纳米漆。一般我们所见的乳白色或者水果色的汽车都是普通漆；而黑色、银色等颜色的漆都掺有金属物质，看起来更亮，附着力也更强；很多高档车则采用纳米技术的油漆，油漆分子之间的隔阂更小，附着力最强。需要提醒的是，车漆在太阳下暴晒会褪色或者是光泽度降低，为保护车漆，尽量不要让汽车长时间在阳光下暴晒。　　一般小的擦伤，油漆表面伤痕泛白。那是油漆表面被刮毛了，没有什么必要补漆。

    轻则用蜡打打或者多打几次蜡，重则做抛光。严重一点的，能看到下层底漆的颜色(许多时候，底漆是深颜色的)，那么，请再看一下伤痕的部位。一般来说，保险杠、后视镜和有些车的轮眉这些部位是工程塑料的，不会生锈。除了难看外不会有大问题，补不补漆无所谓；其他的则需要尽快补漆。否则，哪怕是一个很小的破损，钢板也会开始生锈，到那时候，即使补漆也很难防锈了。

问题7 养车需要花多少钱？

答：下面来看一下养一辆车一年的大概成本，以便你对这项支出有所认识。

    以一辆6万元1.6L家用轿车一年行驶18000公里(1500公里／月)为例：百公里实际油耗10L左右，一年油费8500元左右；每 7500公里保养一次，一年定期保养费用600元左右；养路费每月105元，一年1260元；保险费为：车辆损失险1530元，车损险不计免赔229元，第三者责任险1099元，第三者险不计免赔165元，交强险1050元，总计4073元；停车的费用一年总计4000元左右。

养一辆车一年要花费的总额大概在1.8万元左右，平均每月1500元上下。

37.购买新车时应查看哪些手续

    现在买车多是享受一条龙服务，尽管如此，您仍要尽可能亲自参与买车程序，做到心中有数，不要为图省事，把一切都交给经销商去办。

一、检查汽车与其铭牌是否相符：发动机号、车架号、产品合格证及出厂日期，这些都是标明一辆车“合法身份”的特征。合格证上的号码要与车上的发动机号、车架号一致。从出厂日期上判别其是否为积压车，了解车辆从产到销的时间。另外，车型、功率、座椅数量、发动机等均要求说明书与实物一致。如出现不符，不但花了冤枉钱，而且今后也无法办理验车上牌手续。

二、提取新车时需仔细检查的项目

 (一)验车前带齐发票、出厂证、保险单、保修单、说明书。查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号、里程表。

 (二)发动机部分

1.水箱和副水箱冷却水液面及水管是否泄漏。

2.引擎机油液面，油质。

3.发电机，压缩机等皮带松紧度。

4.电瓶电解液面，蓄电量。

5.刹车总泵油液面及是否泄漏。

6.雨刷洗涤壶液面管路是否泄漏及喷水角度。

7.各汽油管夹及各软管有否泄漏。

8.电线接头插入及定位情况。

9.变速箱油面。

10.空调制冷剂是否缺少，干燥罐及接头是否泄漏。

11.电动风扇(冷气及水箱)作动。

12.发动车，听怠速时发动机运转声音是否均匀、平稳。

13.启动发动机，在冷启动时注意转速表指针的变化。正常情况下指针应打到1500转左右，然后正常平顺的滑落至750-800转。然后观察各种仪表及报警装置工作是否正常，当水温和机油压力正常时。要通过对发动机的声音和反映进行检查，首先听待速的声音，应该是平稳而且连续的，不应该有金属敲击声和其它异响，下车观察排气管排烟是否正常，将手伸到排气口感觉一下排气是否连续，正常的应该使掌心有点潮湿但不应有机油味，然后听一听慢加油的发动机声音是否连续和有无异响，最后听急加速的声音和发动机对油门的反映是否准确和迅速，还要注意慢收油和快收油时发动机的反映是否干净，如有滞后或者高速哨音，应该是有问题。

14.注意发动机工况

    汽车的发动机在做保养时需要做一样调整，那就是使发动机在无电脑控制时的怠速与有电脑控制时的怠速要一致，这样发动机正常以某一速度运转时才不会因空气过多电脑强制节油引起发动机无力或是空气不足电脑为保证速度强制供油引起油不能完全燃烧产生积碳。如果调整不好，可能产生车子在怠速附近无力，或是油耗过大，或是车子因积碳影响发动机各机件使用。在布吉通利华已可调整，可以放心前往这家店。可以再让他们给空调的排水口加条管，免费的

(三)外观部分

1.漆面外观(刮伤，异色，斑点等)，有无划痕、凹陷。

2.门缝、前后车灯缝隙是否均匀。

3.引擎盖，车门，保险杠，行李箱(面差，间隙)。

4.车门开关动作及防水橡皮条/门窗密封条。

5.车门踏板及门框压条，水槽，外观。

6.前后风档玻璃及门窗玻璃外观。

7.轮胎：胎压(含备胎)，胎纹，螺栓，螺帽之扭力。

8.安装各轮毂饰盖。

9.发动机盖及全车各锁功能及对准。

10.坐进驾驶室，接通电源开头，检查刮水器(最好能检查自动感应雨刷是否不灵)、喷水清洁器工作是否正常。雨刮是否刮得干净。

(四)车内部分

1.仪表板外观及功能。

2.手刹拉杆作用。

3.杂物箱外观及手套开关作用。

4.里程表：越少越好。检查里程表有无计录数字，其数值，零公里”，顾名思义就是几乎没有跑过的新车。当然，“零公里”并不是指里程表上显示的数字绝对为“0”，一般认为，里程表在60公里以下的，都可以认为是“零公里”。因为汽车厂家在试车、进出库、装载时要消耗掉一定的里程。值得注意的是，有的经销商为了保证新车的“零公里”，采取断开液晶里程表电路或拔掉机械传动式里程表软轴的方法来“蒙”消费者。所以，消费者在选购车辆时要眼亮心明，不要相信仪表上的数据，通过观察轮胎的磨损和底盘的清洁程度可以知道，你要的车是否做过样车，还可以看看脚踏板的清洁程度来验证。也可以请有专业知识的人通过观察热车机油的含金属屑量和轮胎的磨损痕迹来判断是否系“零公里”新车。

5.门内饰板及扶手，摇把色泽配合，外观(刮伤，皱)。

6.座椅安全带动作功能。

7.电(手)动窗，中央门锁，开关之动作情形及顺滑度。检查自动车窗升降和稳定。检查玻璃自动上升一半左右时，用手用点力下按，玻璃会自动缩回的功能。要多次尝试各车窗下降时是否会冲底。注意：用钥匙手动打开司机车门时拧住停2秒，看全车的车窗玻璃是否能自动落下或升起。

8.烟灰缸动作。

9.座椅外观及性能。

10.车顶把手，顶饰板及压(饰)条外观固定。

11.遮阳板，电(手)动后照镜作动及开关。

12.后座包裹板，音响喇叭座外观。

13.内饰件是否有粗糙处，各组件间安装是否紧固，有无松动。

14.地毯平整，扣牢，定位。

15.检查汽车喇叭，应该是高低音产生的鸣笛。

16.坐好后，手放在方向盘上，左脚踏离合器踏板，应感觉轻松自如，并有一小段自由行程；右脚踩下制动踏板不放，其应保持一定高度，若其缓慢下移，则表示制动系统有泄漏现象；油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象，腿、脚放在油门踏板上时，应自然舒适，这样才能保证长途驾驶不疲劳。

(五)灯光及开关

1.大灯(远灯，近灯)。

2.方向灯，故障警告灯(前，后，左，右)。

3.车幅灯，尾灯，牌照灯。

4.雾灯及除雾线。

5.刹车灯(第三刹车灯)，倒车灯。

6.室内灯，阅读灯，门灯，行李箱灯。

7.引擎室工作灯。

8.仪表照明警告及指示灯。

 (六)空调及音响

1.A/C开关，风量开关。

2.冷热调节功能开关(热度，冷度)。

3.试驾时关闭空调，选择内循环，检查各风口是否有热气漏进来。如果有，证明内循环系统存在问题。

4.室内，室外通气开关动作及出风口作用。

5.音响(音量，音质，选台，照明，显示器，天线，卡带动作等)。

6.电子时钟时刻调整。

(七)易忽视的一些检查内容

1.检查底盘之泄漏(机油、冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液)。仔细检查一下机器各部位是否有漏油现象。通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器和后桥。只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹，或观察地面是否有滴油的痕迹，即可判明。打开前盖检查电瓶，水箱是否泄漏，各部分走线是否合理，有无混乱。

2.检查前轮减震器运输保护套筒(黄色的)是否已解除。检查轮胎规格，备胎与其他4个轮胎规格是否相同。检查一下防盗螺栓的接头，如果不配套赶紧更换。检查四个轮胎的气嘴帽是否在。用手按压汽车前后左右4个角，松手后跳动不多于2次，表示减震器性能好。

3.安全性能检查(刹车，离合器，排档，转向性)。

4.车内装潢检查，并清理车内。

5.卸下各保护套，胶膜及贴纸。

6.牌标志及识别号码。

7.千斤顶，套筒，灭火机压力。

8.合格证与发动机、车辆识别代号是否一致。

9.检查备胎、工具说明书，应当清点随车的工具和附件是否齐全，特别是使用说明书是否齐全。

10.洗车，并检查有否漏水。

11.及时加油。

12.注意在行驶的时候是否会有车身发出格支格支的响声，那种声音日后会很讨厌。

13.要求店方将行车电脑中的一些能打开的功能启动，包括给你的电脑换一个新的编码，能调整发动机的运转方式，可以让你的车更省油。

14.灭火器和警告牌，一定要事先自己买好，否则上牌验车时在车管所再购买较贵。

15.开着新车去上牌照和验车时，切记不要跑的太快，时速最好不要超过80公里，转速不要超过3000转！要想跑快点，2000公里以后再跑吧。

(八)若选好现车或对现车不满意，(以防被经销商调换，)可做些小标记

1.找一个小贴纸(要小！)然后贴在车内不显眼的地方，如坐椅下面，后尾箱里面，遮阳板里面等。

2.记下车架号、发动机号。

38.新车装饰须知

 (一)安装防盗(及倒车雷达)

    无论您是否打算给汽车做装饰，防盗装置都是必需的。防盗器在防盗状态下可以锁死引擎，既便是原车钥匙也无法将车发动，同时能连接四个车门的中控锁，开关车门十分方便，既有鸣笛警示功能，又能调整到静音防盗状态，防止扰民。

1.推荐防盗器及倒车雷达品牌(买防盗器最好是买带跳码功能)

(3)尽量不要在4S店购买(价格比市面贵相当多)，尽量与4S店协商，选择在其它地方买回产品，然后交由4S店安装。4S店对所经销品牌汽车的电路较熟悉，改装线路较可靠，而且出现问题可纳入4S店保修范围(一般4S店根据自己的安装位置和接线方式可判断出是不是在本店安装)。

2.安装防盗器、倒车雷达需要改电路。事前，需要与保险公司约定好出现“自燃”后的《免则条款》(每年的保险都要注意加上)——“加装电子防盗装置，符合原厂技术规范、及保险条约”。一定要约定，不然真的意外“自燃”，得不到赔偿。若真的出险了，又没有附加条款，就只有“做单”了。需要保险作业人(很熟的人)、或者“老”司机们帮忙。这是不合法，但合乎清理的事情。车款的80%可以挽回。这是一个公开的“秘密”，与“骗赔”性质是不一样的。

3.电子防盗如果出现意外进水的时候可以选择几种办法：

 (1)等待水汽晾干，一般电子产品有时候可以恢复功能。

(二)汽车贴膜(贴膜最